1920s cheongsam- 鈷藍真絲縐繡花倒大袖旗袍/長衫
【基本参数】 具体的数据我没有量…因为，额，懒。凭当时做复制品时候量的记忆大概一下：衣长 115cm左右，平铺胸围（最窄处）42.5cm，平铺裙摆宽62cm，脖围32-33cm。面料：真丝绉（双绉？crepe de chine？我面料白痴…）非常轻薄顺滑，不容易起皱。做盘扣用的也是类似的面料。 【年代和地区】 根據微博 @書呆子vincent 一張二十年代末的老照片和查閱的一些資料，我覺得應該是二十年代末-三十年代初？ 關於地區，暗扣的使用加上較短的長度讓我比較傾向東南沿海…我也不知道為什麼，可能因為Vincent的那張圖是香港拍的吧。但配色之的鮮艷又不像。我對看刺繡就更不在行了，反正完全搞不清楚是在哪裡製作的。加之這件本身也是eBay上買的，更說不清楚了。有人有研究嗎？我好好奇。 【细节】 衣服的袖口不如很多‘典型’20s的倒大袖那麼闊，雖然仍舊是20s的廓形，20s的長度。裁剪方法用的是斜經/小裁。下擺無開衩，而是用兩顆暗扣閉合。主要接縫處全部用貼邊處理縫份。 领根及周围 我最喜歡的細節就是領根的這一圈緄邊了。同時這圈滾邊也是二十年代旗袍，乃至所有民國旗袍的共同特點。靜致@頑物尚致 曾經寫了一篇文章說這個： https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404129417667450756 之前请教过 @准古人， 這個緄邊的作用是方便拆卸領子做單獨的清洗；領子和主體衣服分開做，最後才裝上去。而且你看，這樣你還同時擁有了一件無領旗袍～ 我個人很喜歡它是因為我覺得這圈緄邊莫名顯得脖子細，並且很提衣服的精緻度；同時讓領子更好貼合脖子的曲線，不會看起來像個突兀的圓錐。當然，沒說港工的那種硬領不好的意思，港工是不一樣的審美：更現代的，精煉的線條。 貼裡 之前説到，這件旗袍整件衣服在接縫的地方都用的貼邊/貼裡（我也不知道正確的稱呼…）。領口的一圈貼里？貼邊？我至今也不知道它的作用是什麼…我猜是為了防止衣服變形吧。同時領口確實有很多縫合處理，需要一定厚度來保證平整？這個貼里在背後還有一道‘中線’。本著「以前的衣服在看不到地方多花的功夫都事出有因」的信念我也琢磨了半天，我覺得理由可能是做這一道縫合能在前面開襟的地方做出掩量？但這道線也不是每件老衣服上都有，也可能是每個師傅手法不一樣，也可能是單純為了省布料。 領口和小襟的裁片的經緯走向 內領斜裁，外領順緯線，貼里和大身一樣順經線。小襟用了布料的邊緣…額英文叫selvage我不知道它中文叫什麼。不需要另外縫邊，即省事，也使得衣服更平整。 其它 下擺無開衩，用兩顆暗扣閉合。一顆縫的時候墊了一層布，另一顆因為縫的地方本來就有兩層布料所以沒多加一塊布。這樣一個不到一釐米的小細節也盡顯心思。 不到四釐米的精緻蝴蝶軟花扣 一個標準的廠字領。線條流暢，絲般柔滑～ 刺繡 既然是刺繡旗袍當然少不了刺繡的圖。主要就兩種針法：平針和打籽。配色優秀，和布料很襯，且用顏色的過渡塑造出了花的立體感。好看，且很雅致，雖然是繡最常見的花草，卻不顯得俗氣。穿著身上有種落了一身花瓣的美感。不是很瞭解刺繡…所以我也不知道這是什麼派系的繡法。袖子這邊其實有接袖，但是刺繡對接得很完美，我不由得好奇這真的是先繡後縫的嗎？是的話這也太精准了… 我對這種繡花旗袍很好奇。這類旗袍偶爾會在二手市場上出現，但在能見度最高的海派旗袍里似乎沒見過，圖片資料也很少。不知道這類旗袍都在什麼地方流行？是否用於什麼特定場合？
