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1920s cheongsam- 鈷藍真絲縐繡花倒大袖旗袍/長衫

【基本参数】 具体的数据我没有量…因为,额,懒。凭当时做复制品时候量的记忆大概一下:衣长 115cm左右,平铺胸围(最窄处)42.5cm,平铺裙摆宽62cm,脖围32-33cm。面料:真丝绉(双绉?crepe de chine?我面料白痴…)非常轻薄顺滑,不容易起皱。做盘扣用的也是类似的面料。 【年代和地区】 根據微博 @書呆子vincent 一張二十年代末的老照片和查閱的一些資料,我覺得應該是二十年代末-三十年代初? 關於地區,暗扣的使用加上較短的長度讓我比較傾向東南沿海…我也不知道為什麼,可能因為Vincent的那張圖是香港拍的吧。但配色之的鮮艷又不像。我對看刺繡就更不在行了,反正完全搞不清楚是在哪裡製作的。加之這件本身也是eBay上買的,更說不清楚了。有人有研究嗎?我好好奇。 【细节】 衣服的袖口不如很多‘典型’20s的倒大袖那麼闊,雖然仍舊是20s的廓形,20s的長度。裁剪方法用的是斜經/小裁。下擺無開衩,而是用兩顆暗扣閉合。主要接縫處全部用貼邊處理縫份。 领根及周围 我最喜歡的細節就是領根的這一圈緄邊了。同時這圈滾邊也是二十年代旗袍,乃至所有民國旗袍的共同特點。靜致@頑物尚致 曾經寫了一篇文章說這個: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404129417667450756  之前请教过 @准古人, 這個緄邊的作用是方便拆卸領子做單獨的清洗;領子和主體衣服分開做,最後才裝上去。而且你看,這樣你還同時擁有了一件無領旗袍~ 我個人很喜歡它是因為我覺得這圈緄邊莫名顯得脖子細,並且很提衣服的精緻度;同時讓領子更好貼合脖子的曲線,不會看起來像個突兀的圓錐。當然,沒說港工的那種硬領不好的意思,港工是不一樣的審美:更現代的,精煉的線條。 之前説到,這件旗袍整件衣服在接縫的地方都用的貼邊/貼裡(我也不知道正確的稱呼…)。領口的一圈貼里?貼邊?我至今也不知道它的作用是什麼…我猜是為了防止衣服變形吧。同時領口確實有很多縫合處理,需要一定厚度來保證平整?這個貼里在背後還有一道‘中線’。本著「以前的衣服在看不到地方多花的功夫都事出有因」的信念我也琢磨了半天,我覺得理由可能是做這一道縫合能在前面開襟的地方做出掩量?但這道線也不是每件老衣服上都有,也可能是每個師傅手法不一樣,也可能是單純為了省布料。 領口和小襟的裁片的經緯走向 內領斜裁,外領順緯線,貼里和大身一樣順經線。小襟用了布料的邊緣…額英文叫selvage我不知道它中文叫什麼。不需要另外縫邊,即省事,也使得衣服更平整。 其它 下擺無開衩,用兩顆暗扣閉合。一顆縫的時候墊了一層布,另一顆因為縫的地方本來就有兩層布料所以沒多加一塊布。這樣一個不到一釐米的小細節也盡顯心思。 不到四釐米的精緻蝴蝶軟花扣 一個標準的廠字領。線條流暢,絲般柔滑~ 刺繡 既然是刺繡旗袍當然少不了刺繡的圖。主要就兩種針法:平針和打籽。配色優秀,和布料很襯,且用顏色的過渡塑造出了花的立體感。好看,且很雅致,雖然是繡最常見的花草,卻不顯得俗氣。穿著身上有種落了一身花瓣的美感。不是很瞭解刺繡…所以我也不知道這是什麼派系的繡法。袖子這邊其實有接袖,但是刺繡對接得很完美,我不由得好奇這真的是先繡後縫的嗎?是的話這也太精准了… 我對這種繡花旗袍很好奇。這類旗袍偶爾會在二手市場上出現,但在能見度最高的海派旗袍里似乎沒見過,圖片資料也很少。不知道這類旗袍都在什麼地方流行?是否用於什麼特定場合?

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目前的計劃是在這裡分享一些個人的小愛好,以及放我拍的照片。本站仍在施工中…

Hello! And welcome to the personal blog of Sylvie Lam (the nom de plume of S.L.). I’m a neuroscience student major in having too many hobbies. I’m interested in playing and creating music, mixology (as we all know they’re potions), and clothes that are older than me and are black.

I will be sharing articles about my hobbies, historical clothing, also my film photography works (and other things to be decided) here. Contents would be half mandarin half English.